貫穿6月的2020春夏四大男裝周于23日在巴黎落下帷幕，更加多元化的男裝時尚趨勢凸顯。在這背后，是男裝市場快速增長的份額，以及行業內從品牌到渠道對男裝市場的日益重視。
紐約時尚分析機構L2發布報告稱，近年來男裝市場規模的增長速度一直高于女裝。而根據歐睿信息咨詢公司的數據，男裝銷售額預計將在近年內超過女裝。
奢侈品行業的領軍者們也開始對男裝市場有更多投入。今年3月，Chanel推出與品牌大使合作的“膠囊系列”，這被認為是Chanel進軍男裝市場的信號。隨后，著名奢侈品電商平臺Mytheresa宣布，計劃于2020年上線男裝頻道。6月，LVMH集團旗下時尚電商平臺24S也宣布將于今年秋季增加男裝頻道，多個高端品牌男裝系列將入駐。
奢侈品巨頭加碼男裝市場
熱衷時尚設計的唱作歌手Pharrell Williams是Chanel的長期合作對象，他與Chanel已故的創意總監Karl Lagerfeld關系密切，曾兩次擔任由Karl親自掌鏡的Chanel宣傳片男主，并曾于2017年與Chanel推出聯名款運動鞋，限量500雙令其價格飛漲。
今年3月，Chanel又聯合Pharrell Williams推出限量聯名膠囊系列，其中也包含多款男裝與配飾。
Chanel從未推出過完整的男裝系列，但其自身具有獨特的中性風格，創始人Coco Chanel本人也從男裝設計中借鑒了諸多元素。近年來，穿衣品味特立獨行的男性受眾開始探索Chanel服飾作為男裝的可能性，這股風潮也在社交媒體平臺上廣為傳播。
本次膠囊系列以街頭藝術為靈感，對Chanel品牌符號進行重構，包括涂鴉式的“雙C”logo、Chanel的幸運數字“5”，以及隨處可見的聯名標志“Chanel-Pharrell”等等。從衛衣、T恤等常見的服裝到挎包、眼鏡等配飾，大量運用了充滿活力的撞色。
Pharrell表示，本次限量聯名的膠囊系列強調了性別的流動性，通過色彩和街頭藝術傳遞情緒。在業界看來，這一系列代表著Chanel對于男裝系列的謹慎探索。
在線上市場，各大玩家也在覬覦男性的時尚購買力。
今年5月，德國老牌時尚電商Mytheresa首度任命男裝買手總監，并宣布將在2020年初上線男裝頻道。Mytheresa從創立初期就一直將女裝作為主要發展市場，目前面向全球130多個國家銷售，并持續盈利。
公司總裁Michael Kliger在接受Fashion United采訪時表示：“男裝不應只停留在街頭潮流。Mytheresa希望集合高端品牌，為消費者提供從品味、質量、裁剪、設計到品牌傳承都有價值的時尚單品?！?/p>
6月21日，LVMH集團旗下多品牌集合的時尚電商24S宣布，將在今年秋季增設男裝頻道。這一頻道將上線Balenciaga、Off-White、Acne Studios等多個品牌的男裝系列，其中，Dior和Celine還表示將在24S上發布線上獨家銷售的單品。
24S負責人Eric Goguey在接受Fashion Network采訪時表示，男裝頻道是24S成立時就做出的規劃，在成立兩周年之際，24S認為已掌握足夠的經驗面向全新的客戶群體拓展在線平臺。LVMH集團首席數字官Ian Rogers坦言，線上時尚男裝市場競爭已白熱化。他表示，男裝將是時尚電商發展的下一個關鍵點，而24S依托LVMH強大的品牌資源仍將占據優勢。
男裝市場的崛起勢不可擋，根據市場研究機構歐睿國際（EuroMonitor）在2018年給出的數據顯示，2017年全年全球男裝銷量達4190億美元，相比銷量6430億美元的女裝市場，男裝市場規模占服裝市場總規模已超過40%。當時，歐睿國際還預測稱，男裝市場規模將在六年內超過女裝市場。
不過，許多品牌和渠道在面對這一快速擴張的市場時，還未做好準備。2018年初，紐約時尚分析機構L2發布報告稱，男裝市場的銷售額增長速度自2009年起一直高于女裝市場。但就線上市場而言，86%的品牌或電商網站會要求消費者在注冊時告知性別，但其中只有41%能夠針對男性消費者提供相應內容。
男性著裝多樣化
在一個快速增長的市場中，男裝早已擺脫嚴肅正裝和休閑運動裝這類刻板單一的穿衣模式，轉而呈現出多樣化的時尚風潮。在6月舉辦的四大男裝周上，男裝設計的開放與細分又得到進一步體現。
奢侈品大牌們頻頻做出年輕化嘗試。自去年接任Louis Vuitton男裝創意總監后，街頭潮牌Off-white創始人Virgil Abloh以充滿個人風格的設計為Louis Vuitton男裝系列帶來了全新的改變。
本季發布會中，設計師加入了更多活潑的元素。在秀場邀請函中，Louis Vuitton附送了一套DIY風箏所需的工具組合。Virgil Abloh表示這是對成年人回顧童年樂趣的邀請。設計師選擇“將純色進行到底”，在藍色、白色、灰色的純色服飾中，通過裁剪和織物面料的差異詮釋風格。泛粉色調、亞光材質的純色面料為秀場烘托了復古的氣息，其簡潔舒適的裁剪在街頭潮流和高端奢侈品之間找到一種平衡。
對LVMH旗下唯一一個純粹的男裝品牌Berluti來說，改變則要來得溫和得多。Berluti在傳統男裝領域的表現依然保持了百年老牌的水準，從西服、提包到Berluti最為熟悉的皮鞋制造，設計細節趨于完美；一系列嘗試了不同配色和面料的無袖長風衣則展現出品牌更加活躍和年輕的一面。在年輕化的洶涌浪潮中，經典老牌試圖擺脫高冷形象，和年輕消費群體建立更多聯系。
特立獨行的潮牌Vetements在設計上則比置身Louis Vuitton男裝創意總監角色的Virgil Abloh更加大膽“接地氣”。本季，Vetements創意總監Demna Gvasalia選擇了巴黎最大的一家麥當勞餐廳作為秀場，用麥當勞提供的餐巾紙印出秀場的“菜單”。
貫穿整個秀場的主題是對當下消費主義文化的反思，設計師融合快消品牌logo進行再創作，喜力啤酒、Tinder、Playstation、Bose等一系列消費產品的品牌logo都在秀場上“躺槍”。除此之外，Vetements也在設計上做了新的嘗試，包括多款碎花拼接的連衣裙、搭配人字拖的垮身西裝等等。不過，對于Vetements來說，反思并不能使其逃離消費主義。面對喜新厭舊的消費者，迅速找到下一個話題和引爆點，對品牌而言或許才最重要。
另一面，Hedi Slimane操刀的Celine男裝延續設計師個人的強烈風格，極窄的服裝體現了裁剪功力，而材質更加輕盈的夾克，以及充滿復古情懷的套頭衫，則為Heli Slimane式的凌厲平添了一份柔軟與親和。
Celine的秀場總是能夠在時尚感與日常穿搭之間找到微妙的平衡。略帶朋克風格的牛仔套裝、牛仔帽、帆布鞋，以及充滿職場氣息的細領帶，都仿佛讓秀場和日常生活難以分隔。而另一邊，黃金色繡邊斗篷、尖頭切爾西靴、雙排扣禮服和銀灰色西服三件套則展現了超脫日常的設計魅力。
