逝世三年后，「老佛爺」Karl Lagerfeld最近又再一次被時尚界頻繁提起。先是將他定為2023年Met Gala 晚會主題，又啟動了他的傳記電影。
這位現代時裝史上的「時尚大帝」，不斷向世人證明著自己的影響力。
再次致敬傳奇
前不久，《VOGUE》雜志正式宣布：2023年5月舉行的時裝盛會紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala晚會主題將會是「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」，藉此向老佛爺致敬。
屆時，Met Gala也將邀請各大名人、明星盛裝出席，演繹屬于他們心中的「老佛爺經典」。
之后的5月5日至7月16日，大都會Tisch畫廊還將舉行「Karl Lagerfeld: A Line of Beauty」主題展覽。展覽名字靈感來自于18世紀藝術家兼作家William Hogarth撰寫的書籍《The Analysis of Beauty》。
展覽將展出來自Karl Lagerfeld工作過的五大品牌的約150件作品，包含Balmain、Patou、Chloé、Fendi和Chanel，以及他自己的同名品牌。
展品會從每個品牌的歷史檔案中選擇，其中一些來自私人收藏家和大都會博物館。
展覽的每個主要部分將分為10個小部分，紀念Karl Lagerfeld9月10日的生日；每個小部分又包含七件作品，因為7是老佛爺的幸運數字。
Karl Lagerfeld生前最喜歡的建筑師之一安藤忠雄將設計本次展覽。
策展人Andrew Bolton表示，這將是一場對Karl Lagerfeld職業生涯的盛大回顧，重點在于展示Karl Lagerfeld作品從2D圖紙到3D服裝的演變，其中一些作品甚至可以追溯到他1950年代抵達巴黎的時期。
《VOGUE》主編Anna Wintour在接受WWD 采訪時說，這個主題是Karl Lagerfeld2019年離世后不久所策劃的，原本計劃在2022年舉辦，因疫情原因一直擱置至今。老佛爺與Anna本就是多年好友，兩人在時尚產業中都擁有極大話語權，現在用一場時尚盛會來緬懷曾經的「好戰友」，也是十分順理成章。
這也是繼1983年Yves Saint Laurent，2011 年Alexander McQueen，2017年Rei Kawakubo川久保玲之后，Met Gala再次以個人設計師為主題進行策劃。
另一邊，Karl Lagerfeld品牌宣布也于近日宣布將攜手PARADOX制作公司，共同創作Karl Lagerfeld傳記電影。Karl Lagerfeld影片將透過第一人稱展開，并以變幻莫測的視角，講述老佛爺一生中至關重要的幾段關系，詳細故事情節尚處保密階段。
繼去年在《古馳之家》中扮演Paolo Gucci，以及在今年的Met Gala上與Gucci創意總監Alessandro Michele以「雙胞胎」的形象亮相后，好萊塢男星Jared Leto此次又將加盟Karl Lagerfeld傳記片，飾演老佛爺本人。
而老佛爺此前合作了超過35年的品牌顧問Caroline Lebar、Karl Lagerfeld品牌首席執行官Pier Paolo Righi以及Karl Lagerfeld的私人助理Sebastien Jondeau將合作擔任影片的執行制片人。
Chanel風格的締 造者
如果說Coco Chanel是Chanel品牌的創造者，那Karl Lagerfeld就是現在大家熟悉的小香風格的締 造者。
1983年，已經在時尚界名聲大噪的老佛爺加入Chanel。那時Chanel的創始人Coco Chanel女士已去世12年，品牌幾乎完全失去了活力。且受戰后嬉皮士文化的影響，當時時裝界正刮起大膽解構、先鋒前衛的風潮，受追捧的是諸如川久保玲的乞丐裝、YSL的吸煙裝，而重視手工、產品更新速度緩慢的Chanel顯得保守過時，死氣沉沉。
當時的老佛爺可以說臨危受命，被賦予重任。他一接手，就對Chanel進行了大刀闊斧的改革。用每天16小時的工作、暴瘦22斤的代價，帶來了讓所有人眼前一亮的首秀。
老佛爺保留了Chanel一直以來引以為傲的精湛手工藝和優雅的粗花呢材質，同時改良比例，適當加入運動、搖滾元素，剪破雪紡長裙的裙擺、使服裝的色調變得更鮮艷、加上夸張的鏈子和珠寶飾品。
同時突出強調了雙C、山茶花等標志，一步一步讓它們成為Chanel的代名詞。例如把雙C標志做成鎖扣，用在改良版2.55的包包上，又延伸到其他包包單品。此后雙C成為Chanel最常用的標志。
如果說Coco時期（1910-1983）的Chanel是優雅經典的先驅，簡潔的線條，尊重身體曲線，那被大家熟知的老佛爺時期（1983-2019），Chanel則是走向了另一個高度，黑金優雅并充斥著奢華感，品牌也更加年輕化。
品牌在老佛爺的手下復活之后，他也并未滿足于當下的成績。老佛爺不僅限于設計時裝，他還熱衷于打造極具創新和話題性的秀場。在他的帶領下，Chanel的每一場秀，都成了時尚界的現象級話題。
2012年春夏高級成衣系列，海底世界主題，老佛爺將巴黎大皇宮打造成浪漫白色的海洋樂園，鋪滿海螺、貝殼……千奇百態的白色巨型雕塑。
2013年秋冬成衣系列，直接打造了一個被Chanel支配的地球——秀場中央放置了一顆四、五層樓高的的大地球，表面還標注著Chanel在世界各地的所有門店。
2014年秋冬成衣系列，以超級市場為主題，Chanel Shopping Center作為秀場上獨特的超市，模特推著購物車在「超市」內散步、自由選購，將「藝術」與「生活」融為一體，讓作品變得更有情調。
老佛爺還曾創品牌專屬模特制度，將一個個靈感繆斯收入麾下。傳奇超模Ines de la Fressange就是當初老佛爺以首年100萬美金簽下的第一位Chanel專屬模特。
除了專屬模特，在時尚圈還有個專有名詞：Karl’s Girls，這些女孩從來都不是循規蹈矩的乖乖女，而是時而叛逆、時而搞怪的「壞女孩」形象。
無論是法國的文藝女郎Vanessa Paradis和Caroline de Maigret，還是世界第一超模的Gisele Bündchen，抑或氣質型美女Keira Knightley，這些老佛爺的女孩們身上共通點是那份萬里挑一的獨特。
如果說老佛爺之前的選擇還有些保守，那么后來躋身成為Karl’s Girls的，從Cara Delevingne到Kristen Stewart，LilyRose Depp到Kaia Gerber，都是特立獨行的不安分因子。
她們都是看上去桀驁不遜、外表冷酷的「壞女孩」。這些女星的形象也代表了老佛爺想塑造的Chanel女郎形象，同時她們也成為反哺他靈感的一代代繆斯。
Fendi的終身情人
許多人認識老佛爺，知道他是時尚行業最著 名、最受尊敬的設計師之一。但事實上，老佛爺是天才也是勞模，在行業中超長待機超過60年，也曾以一己之力讓兩個高奢品牌起死回生。
許多人熟知老佛爺生前是Chanel的藝術總監，世人緬懷他皆將他與Chanel聯系在一起。但很多人并不了解，對于Fendi來說，他同樣是無與倫比的存在。
老佛爺與Fendi之間可以說是雙向奔赴，他工作最久的品牌就是Fendi。從1965年開始，老佛爺每年為Fendi制作5個系列，一做便是54年。
1965年，Fendi五姐妹邀請他出任品牌創意總監。一方面，品牌給予他無條件的信任和自由創作的空間，另一方面，他也完全沒有辜負，Fendi五姐妹的期待，一次又一次地超越自己，為品牌創作了無數讓人過目不忘的經典。
老佛爺在Fendi的創舉說起來主要有四個。第一個，是改變世界對皮草的定義，他用「Fun Fur」理念代替了Fake Fur，終結了一個舊的皮草時代。以更輕盈的涂層、更復雜的圖案，將沉悶老氣的皮草變得年輕、有趣又時髦。
第二個是更換了Fendi的Logo，根據「Fun Fur」的理念，把以前的Logo改為如今經典的雙F Logo。從此之后全世界都知道「FF is Fendi」。
第三件事，是將Fendi的大秀搬到了中國長城，這是一件史無前例的大秀，當時的報道甚至用了「第一場能夠在月球上看到的時裝秀」這樣的形容。2007年，Fendi 2008春夏系列在身披落日余暉的居庸關下發布，超過500位來自全球的明星、嘉賓齊聚北京，88位模特踏上蜿蜒長城，造就了時尚歷史上的經典一幕。
這場大秀是Fendi歷史上最有代表性的秀之一，也是時尚界歷史上最重要的秀之一。場地的特殊性、前所未有的辦秀規模和中國奢侈品市場發展所處的重要節點，都讓后來者難以復制。
老佛爺的第四個創舉，是為Fendi設計了至今仍風靡全球、成為品牌一大標志的小怪獸形象。
2013年Fendi Bugs系列發布，彼時全世界的人都想擁有一只小怪獸，這一小撮皮草擁有巨大的魔力，成為Fendi最暢銷的單品之一。隨著它的誕生，Fendi也借此融入了年輕市場。
老佛爺曾說：“我和Fendi的合作是終身的。”他也用事實兌現了自己的承諾，甚至在去世前還在為Fendi 2020秋冬系列堅持工作。
為時尚事業奉獻一生
老佛爺與Coco Chanel女士一樣，一生未婚，沒有子女，唯 一的執念就是工作、設計，將一生都奉獻給了時尚。他每年要為Chanel設計發布8個系列服裝、為Fendi設計發布5個系列，還有他個人品牌的4個系列，加在一起保守估計有17個系列。且這些設計，每張設計草圖都是他親手繪制完成。
除了時裝外，他還涉及攝影、出版、跨界合作多個領域。
1987年，老佛爺開始發展幕后工作——為品牌拍攝廣告。他的這一舉動讓他作為設計師的表達范圍又一次得到拓展。在攝影方面，老佛爺也是一位先鋒派，除了人像、時裝、建筑和風景照片，他還完成了許多實驗性的藝術攝影作品。2015年，Lagerfeld的攝影回顧展曾在巴黎舉辦。
在回顧老佛爺的拍攝時，Chanek的第二位藝術總監Eric Pfrunder在2015年接受《WWD》的采訪時，曾回憶道：“Karl獨 具慧眼。他不需要拍攝300多張照片再一一挑選，他只需要拍五到六張。通常來說，第一張是最 好的。他的拍攝很快，因為他在心中已經有了圖像，他只需要捕捉下來。”
對于今天來說，跨界合作不再是個新鮮詞，但在15年前，老佛爺和H&M發起跨界合作的時候，這簡直是一個壯舉。
跨界概念的提出，證明了老佛爺作為一名設計師對于市場的精準預測和普及高級時裝的熱情。跨界合作也是這位開明的設計師為時尚行業所留下的一個重要啟示，他打破了不同行業之間創造力的界限，也打破了時裝行業所謂的階級。
自此之后，老佛爺將跨界延展到了更多領域，除了和前面提及的H&M、鞋履品牌Melissa、腕表品牌Fossi等時尚品牌合作，他也曾跨界設計過家居產品水晶杯、推出過自己的同名香水和香薰蠟燭，也為飲料設計過包裝。
因為老佛爺十分喜歡自己畫手稿，他還與鉛筆品牌Faber-Castell聯名推出彩色鉛筆、顏料、橡皮等產品。在汽車品牌的合作中，他為寶馬、別克的高端系列都設計過產品。在美妝領域除了零售品牌絲芙蘭，老佛爺和他的小貓Choupette還一起為植村秀品牌出品過彩妝產品。
老佛爺曾說：“我熱愛工作，熱愛設計，熱愛未知。他為萬千女性創造了經典的服飾，也長留了無數高質量的作品。”時尚總是馬不停蹄，新一季和下一個系列總是不斷地往前追趕，但在過去的三年里，老佛爺的作品、精神和對時尚界的影響從未消失。
這位被成千上萬個靈感影響過的時裝設計大師，一生亦影響了成千上萬的女性與時裝設計師。他用前所未有的方式擁抱這個時代，他用孜孜不倦的熱情為我們帶來優雅，他用盛大宏偉的愿景留給我們數不盡的寶貴財富。
