短短幾天的米蘭、巴黎男裝周剛剛結束，當下最知名的品牌紛紛亮相2023春夏系列，帶來不少精彩的設計。

　　從近期男裝秀場呈現的趨勢來看，華麗輕柔的風格頻繁出現，越來越多的品牌開始跳脫出陳舊的框架，去打破服飾中的性別色彩，嘗試推動男性服裝的多元化審美。

　　男裝周上的精彩

　　     Prada

　　Prada普拉達2023春夏男裝系列以「Choice選擇」為主題，將簡約作為一種選擇，一個概念。

　　秀場設置在一個巨大的 「紙房子」 內，這是一個以放大的完全由毛邊紙張制成的房屋模型。巨大的白色鏤空門窗，棕色包裝紙箱般的地板，「從天而降」 的維西格窗簾，賓客們看秀的座椅也由硬紙板制成。

　　模特們穿著修身的羊毛西裝和價格數千美元的皮革短褲在白紙搭建的空間里大步走出，形成強烈的反差。

　　本季主打的造型包括：經典的單排或雙排扣黑色西服套裝、連體牛仔套裝、黑色皮革短褲、中長款的皮革、格紋風衣。

　　這次系列的服飾直接鮮明，具有高辨識度，整體設計簡約流暢。其中看似簡單的設計中暗藏復雜思考，藉由精致工序解密服裝的核心要素，并用層疊混搭的方式將標志性服飾以非常規組合疊加，突出層次造型感，更具有實穿性。

　　除了西裝之外，Prada本季繼續延續了2022春夏秀場中的超短褲造型，突破以往男士穿著刻板印象，短褲從膝蓋上下縮短到大腿位置，視覺拉長腿部比例。

　　超短褲穿搭一直流行于女性的搭配法則中，而皮革超短褲則為Prada的男裝增添了一份女性化的氣質。

　　     Moschino

　　Moschino發布的本季春夏男裝系列致敬了已故傳奇時尚插畫家Tony Viramontes。抽象的面龐、明亮而又略微弱化的色彩，富有表現力的筆觸線條，呈現摩登現代兼具本土風格的時尚魅力。

　　這一次，Jeremy Scott再一次將涂鴉印花帶到男裝設計之中，用油畫的筆觸將衣服輪廓在面料上勾勒出來，而我們在本季服飾上所看到的人臉畫，也都是來自Tony Viramontes的作品。Jeremy Scott將他的畫作作為主線穿插在整個系列中，再配合上品牌一貫繽紛的色彩，以及寬松的廓形和利落的剪裁，讓本季趣味橫生之外，還頗有藝術氛圍。

　　除此之外，這場大秀的有趣并不僅限于此。秀場中不僅包含了大量的露腰上衣和男式超短褲造型，男模們還穿上了各式裙子走上T臺進行開場。

　　作為呼應，最后謝幕時Jeremy Scott本人也是裙裝亮相，完完整整地呈現了一場超越性別的摩登大秀。

　　     Etro

　　Etro本季的主題與「詩意」緊密相關——大秀開始前，每位觀者的手機都收到了一首詩作為邀請；秀場被打造為這首詩歌中所描繪的「烏托邦」世界。

　　此次春夏系列如同一幅豐盈而飽滿的花譜，飽含細膩與感性，以獨有的韻律盡情傾訴。男裝創意總監Kean Etro為這一季注入了更多蕾絲及鏤空的元素，這些經常出現在女裝中的元素令新一季男裝充滿浪漫的想象。

　　在明媚的陽光下，植物印花隨風變換形狀，脖頸間的絲帶飄舞，充沛的情感由此流露。

　　大量赤裸的胸襟和解開的襯衫勾勒了美好畫面。蕾絲和穿孔毛衣不僅訴說夏日的輕盈，也訴說著誘惑的欲望；精致的日本花卉印花，變成襯衫，從白色開始探索夏季色調，最后以黑色結束。狂野又性感的一季男裝，滿是夏日的風情。

　　值得一提的是，這個系列也是Kean Etro的最后一個設計系列，從今年九月開始，他將把接力棒傳遞給意大利新銳設計師Marco De Vincenzo的手中。

　　     Louis Vuitton

　　Louis Vuitton 2023春夏男裝系列是自男裝藝術總監Virgil Abloh離世后無數個致敬系列之一。

　　在Louis Vuitton尚未任命新任男裝藝術總監之前，這一系列的設計由其創意團隊完成的，設計風格是對Virgil Abloh風格的延續。

　　發布秀以灰色調的西裝和大衣開場，剪裁流暢，廓形鮮明，大衣的肩線突出，設計硬朗。后續的幾款束腰大衣和西裝強調腰線，相當出彩。

　　街頭風的機車夾克、牛仔套裝、棒球夾克等單品同樣不可或缺，色彩飽和而鮮明，局部點綴著Logo及童趣十足的紙飛機、玩偶貼布等裝飾，細節處則加入了鋸齒形剪裁，處處皆是設計巧思。

　　花卉、葉子是該系列主要的裝飾元素，貼布繡、印花、刺繡、提花等藝術風裝飾形式融入到設計中，潮流感及藝術氣息十足。而有關Virgil Abloh的Louis Vuitton秀場上也少不了性別模糊的設計——「男士也擁有穿裙子的權利 」。

　　     Versace

　　Versace的2023春夏男裝系列將大秀選在了位于米蘭Via Gesù街上的大宅中舉行。

　　本季靈感來源于創意總監 Donatella Versace在品牌檔案館中發現的一幅龐貝古城的面具圖案。

　　Donatella Versace用一件蟒蛇紋大衣開場，將張揚華麗的風格繼續在男裝上呈現；再運用乳膠制成的上衣，搭配絲綢長褲，再加上貫穿于整個系列的熒光色系，營造出充滿個性的度假感。

　　除此之外，展現美好肉體依舊是Versace的拿手好戲，這一次的玄機就在背心的剪裁上，不僅腰部進行了鏤空設計，更是采用露背的款式，讓后背的線條一覽無余。

　　不過，T臺上更引人關注的，是模特抱著或者腰間掛著的瓷器，這些來自品牌家裝系列的瓷器，作為配飾出現在模特的身上，整個大秀充斥著玩樂輕 松的氛圍，讓精致的造型增添了不少隨性的味道，而這種隨性感，也許正是度假的真諦。

　　     Thom Browne

　　Thom Browne在巴黎男裝時裝周的最后一天，發布了自己的2023春夏男裝系列。本季設計師也繼續帶來「不正經」的男裝設計，將西裝設計再次玩出新的花樣。

　　這一次，Thom Browne不僅讓男模們穿上露臍上衣和超短褲，更讓模特們嘗試了一次連衣裙，低腰褲和女式內衣。同時每件單品都采用了粗呢花面料，甚至連內衣都是同種材質，低腰迷你裙成為本季最有趣的單品之一。

　　另外，本季也融入了航海元素，將船錨作為刺繡加入到設計中。設計師對色彩的運用，使得整個系列充滿春夏的氣息。而Thom Browne精良的剪裁技巧依舊在本季展現的淋漓盡致，他也通過這一季模糊了性別的差異，帶來怪誕且俏皮的一季。

　　     Celine

　　Celine作為本季度的壓軸品牌回歸巴黎男裝時裝周，本次Hedi Slimane把這次秀場選在了巴黎塞納河岸的東京宮。

　　在這一季中，不管是秀場布置還是設計風格，Hedi Slimane帶我們回到披頭士和貓王的音樂年代，一起領略復古搖滾的魅力。

　　我們可以看到T臺上的模特們穿著由水晶、釘珠裝飾的皮衣和西裝，搭配喇叭廓形的牛仔長褲和尖頭皮靴，搖滾范十足。

　　與此同時，Hedi Slimane繼續秉持自己一貫的風格，通過利落的肩線設計，讓每件服飾擁有寬肩窄腰的版型，并且貼合腿部曲線的褲型剪裁，展現模特們腿長優勢。

　　而Hedi通過整個系列，將他的Celine男孩打造成復古摩登的穿衣風格，加入了更多能夠體現當代青少年文化的元素，在設計上并不局限于性別，也反映了Celine在不斷向Z世代所喜好消費的流行趨勢接軌。

　　男裝女性化日益流行

　　在多元文化發展的背景下，「性別模糊」是當下新時代消費者所流行的趨勢之一。

　　越來越多的設計師和品牌，潛移默化地用隱喻的方式悄悄地鑿開了男性和女性著裝特性的邊界、輪廓和方向，重新定義和解讀性別與時裝的關系。

　　但在歷史上，男性時裝呈現女性化趨勢并不是第一次發生，男裝也曾有過非常華麗浮夸的時期。

　　對于女性來說，在1960年代時尚圈曾掀起的「迷你裙」革命至關重要，因為它讓女性的權利和社會地位又向前邁進了一大步；而對于男性來說，1960年代也曾發生過一場對他們來說很重要的時尚改革——孔雀革命（Peacock revolution）。

　　在這場革命里，男裝第一次推翻了自18世紀末「男性時尚大揚棄」時期建立起的男性時尚現代化，男裝開始變得越來越「有趣」。

　　設計師 John Stephen 于1957年在卡爾納比街（Carnaby Street）上開設精品店「His Clothes」，為倫敦街頭時髦的男士們提供色彩艷麗的雅痞風格服裝，他被認為是拉開「孔雀革命」帷幕的先鋒。

　　從那時起，男性日常著裝中開始頻繁出現刺繡和艷麗印花等華麗的元素，開創了現代男性時裝的新紀元。

　　在一些先鋒男裝設計師的幫助下，1960至1970年代的流行偶像成為這場革命的關鍵推動者，使「孔雀革命」真正從大眾中流行開來。

　　Dougie Millings為the Beatles定制的無領口夾克，推翻了男性著西裝的傳統并深受英國青少年們的喜愛。

　　設計出豐富多彩的「鯡魚領帶」的Michael Fish，還為搖滾明星Mick Jagger打造了經典華麗的舞臺服，在海德公園穿白色宮廷風洋裝演出的那一幕已是經典。

　　而一向以雌雄同體的風格示人的 David Bowie 也曾穿著Michael Fish的禮服登上專輯封面。David Bowie作為「無性別」時尚的偶像鼻祖，給男裝時尚和多元審美文化帶來了深遠的影響。

　　孔雀革命還進一步使得Queer的Drag Queen文化被大眾所接受。1967年，隨著英國宣布同性戀合法化，一些穿衣風格大膽創新的酷兒們逐步從地下走向大眾的視野。

　　《Enchanting David Bowie：Space/Time/Body/Memory》一書中曾提到：“在1960年代「孔雀革命」期間的倫敦，男裝從單調乏味走向精彩有趣，也促成了異性戀男性群體對同性戀男性服裝風格的接受。

　　「標新立異」的著裝不再被視為男性禁忌，一些號稱「比女人還女人」的酷兒們終于可以穿著艷麗性感的衣服走在大街上。

　　當然，性別話題從來都不是單向的，當下時尚界所討論的還沒能成為主流的男裝女性化趨勢，其實也是在激發大眾的性別對話并且促進一種新的觀感。

　　無論是上世紀60年代還是21世紀的當下，服裝去性別化的本質都是建立在大眾性別意識的覺醒基礎上，是對傳統服裝中帶有性別色彩制度的挑戰，而隨著近年「#MeToo」運動的興起，新一代的女性主義也推動著服裝去性別化的發展。

　　男裝女性化意味著打破社會的性別束縛的偏見，所謂的「男性氣質」或「女性氣質」將要成為被時代所拋棄。

　　而如今，從時尚的角度，男裝「女性化」是一個良性的發展趨勢，性別的特性不應該被「傳統」固化，人人都應該擁有表達自己個性的權力，服裝是一個非常重要的語言。男裝女性化的流行，很有可能會引領突破性別二元論，從而擁有更多的「穿衣自由」，時裝將被賦予更多可能。